Breve tratado técnico sobre textiles de decoración

Como todos saben, el algodón es una fibra natural que procede del plumón sedoso que recubre la semilla de la planta del algodón, que crece de 1,50 a 6 m según las regiones. Las flores del algodón son generalmente blancas. Los principales países productores son Estados Unidos, las repúblicas de la antigua URSS, China, India y Egipto (famoso por la calidad y longitud de sus fibras), así como África y Asia, incluido Pakistán.

Una vez cosechado, el algodón se enfarda y se entrega a las hilanderías. El algodón debe estar lo más limpio posible, sin impurezas. A continuación, se carda para las fibras más cortas, o se peina para las fibras más largas. A continuación se obtienen hilos de distintos tamaños según el uso que se les vaya a dar, pero todos se retuercen en mayor o menor medida para que sean más resistentes. El hilo de mejor calidad se retuerce ensamblando y retorciendo diferentes hilos ya retorcidos. Por razones de coste, casi nunca se utiliza algodón peinado, sino principalmente fibras cortas cuyo hilado se denomina open-end por su técnica.

Se trata de una calidad histórica en nuestras colecciones. Se extrae de la planta que lleva su nombre, la linaza de flor azul del norte de Francia, la más extendida en el mundo. Los tallos de los que se extraen las fibras son los más largos, la planta mide entre 0,50 m y 2 m en las orillas del Nilo.
Francia es un buen productor de muy buena calidad, pero Europa, sobre todo Europa del Este y Rusia, son los mayores productores.

El proceso de hilatura es diferente para el algodón, empezando por el enriamiento, que separa la fibra utilizada de las impurezas, seguido del peinado y luego la hilatura propiamente dicha, que produce un hilo continuo.

El hilo recibe un número para indicar su tamaño, conocido como número métrico (MN). El número de un hilo de ALGODÓN equivale al número de kilómetros que hay en un kilo de hilo. Ejemplo: cuando se vende una funda nórdica de buena calidad, se vende una 30/27, que es la construcción del tejido que se verá más adelante, con un hilo de 50 en la urdimbre y en la trama, es decir, un número 50 = 50 km para un kilo de algodón. Cuanto mayor es el número, más fino es el hilo.

La valoración es diferente para las fibras SINTÉTICAS, y para la seda, contamos en DENIERS, un hilo de un denier mide 450 metros para 0,05g, a diferencia del NM, cuanto mayor es el número, más grueso es el hilo.

La sarga es un tejido caracterizado por nervaduras oblicuas regulares en el derecho. Estas diagonales se producen cuando el hilo de trama pasa por debajo de un hilo de urdimbre y, a continuación, por encima de varios hilos de urdimbre, desplazándose un hilo cada vez. Es el caso, por ejemplo, de nuestro tejido Vaucluse.

El satén es un tejido en el que los ligamentos (los puntos en los que se cruzan la urdimbre y la trama) están distribuidos de tal forma que se ocultan entre sí, dando lugar a una superficie lisa que suele ser brillante en el anverso y mate en el reverso.

Un natté (o panamá) es un tejido compuesto por dos hilos en un solo eslabón, y dos hilos de trama pasados entre cada elevación de los listones. Esto da un efecto de grano de arroz, sobre todo si el hilo es grueso. El seminatté es un tejido con dos hilos de urdimbre y un solo hilo de trama. En nuestras colecciones, los tejidos uni de Cantal, Landes y Aveyron son tejidos seminatté. Estos distintos materiales se tejen con hilos crudos y se estampan o tiñen después de blanquearlos.

Como su nombre indica, en lugar de tejer hilos crudos, se tejen hilos ya teñidos de distintos colores. Se colocan en una urdimbre para hacer rayas, tejiendo una sola hebra de un color neutro y dejando el efecto de los colores de la urdimbre. También se pueden tejer cuadros de distintos colores, como en el ejemplo siguiente.

En 1801, el lionés Joseph Marie Jacquard creó el primer telar para reproducir tejidos. En términos sencillos, el principio consiste en que cada hilo de urdimbre en su enlace está conectado a un mecanismo que permite realizar un número ilimitado de tejidos.

En los telares antiguos, el mecanismo del jacquard estaba situado encima del telar. Controlaba una serie de tarjetas perforadas que utilizaban ganchos para levantar los hilos de urdimbre individualmente y formar los diseños. Hoy, los diseños del telar se controlan digitalmente.

Hay distintas formas de imprimir, según se utilicen sustratos naturales o sintéticos.

La mayor parte de la ropa de hogar y el mobiliario se estampan mediante pigmentación directa, con tintes que resisten bien la luz, se lavan bastante bien y son menos resistentes a la abrasión. Es la técnica utilizada para fibras naturales como el algodón.

Los tejidos artificiales están estampados de forma dispersa.

Luego está la aportación mecánica de la impresión ROTATIVA con cilindros, que es la que utilizamos nosotros. Cada cilindro está grabado para cada color. Por ejemplo: dos cilindros para el verde para imprimir hojas, tres para el rosa para imprimir flores, uno o dos para imprimir el fondo. El inconveniente de esta técnica es que los diseños son bastante pequeños, y siguen una proporción que es la circunferencia del cilindro, generalmente 64, 82 o 102 cm.

Consiste en sustituir los cilindros por bastidores muy grandes, que permiten relaciones muy amplias de hasta 2,5 metros. Esto es especialmente útil para imprimir grandes diseños en fundas nórdicas, por ejemplo. La impresión es más lenta, por tanto más cara, y requiere máquinas muy largas, de unos 40 m.

En los últimos años ha aparecido otra forma de impresión: la impresión digital por chorro de tinta. Es diferente e interesante porque no hay cilindro. Esto significa que se puede imprimir cualquier número de colores, en proporciones muy grandes (varios metros de altura). La máquina lee el dibujo del ordenador e imprime con un cabezal provisto de boquillas utilizando sólo seis colores primarios que se mezclan entre sí.

A diferencia de la impresión tradicional, utilizamos tintas, pero hay desventajas, porque la impresión con tintas pigmentadas no es satisfactoria en cuanto a la reproducción del color. Por eso nos vemos obligados a imprimir con tintas reactivas que requieren lavado y fijación para revelar los colores, lo que resulta un poco engorroso de utilizar.

Utilizamos una última técnica, el papel transfer, que consiste en imprimir sobre papel y luego transferirlo a un sustrato sintético utilizando únicamente calor a 190° y presión.

La primera operación consiste en pasar una capa de imprimación para dar al producto estabilidad y un buen agarre.

Esto se consigue haciendo pasar el tejido entre dos rodillos calientes que giran en la misma dirección.

SANFORIZADO: acción mecánica entre dos cilindros calientes que giran en oposición y que cierran los hilos de trama, proporcionando un tacto suave y estabilidad dimensional.

Se puede EMERISAR o raspar con cepillos para darle un tacto muy suave como el de la franela.

También se puede sumergir el tejido en un baño de un producto ANTI-TACAS como el teflón.

Por último, y esto nos preocupa mucho, el tejido puede recubrirse. Esta operación consiste en raspar dos veces una fina capa de acrílico sobre el tejido para conferirle las extraordinarias cualidades de cuidado y desgaste que han hecho de nuestros productos todo un éxito.

Esta es la última de nuestras operaciones de producción.

Hay muchos talleres en todo el mundo, pero los costes de mano de obra cuando hay mucho valor añadido nos obligan a deslocalizarnos, sobre todo para las pasamanerías y las cortinas básicas.

Seguimos teniendo un taller en Francia y otro en Portugal, para los ojales y los cojines, hechos con máquinas de coser bastante sencillas.

La robotización existe, pero sólo para la producción sencilla de series muy grandes.