Petit traité technique sur le textile d’ameublement

Comme vous le savez tous, le coton est une fibre naturelle qui est fournie par le duvet soyeux qui recouvre la graine d’un arbuste le cotonnier, qui mesure suivant les régions de 1,50m à 6m. Les fleurs de coton sont en général blanches. Les principaux pays producteurs sont les Etats-Unis, les républiques de l’ex URSS, la Chine, l’Inde, l’Egypte (réputé pour la qualité et la longueur de ses fibres), mais aussi l’Afrique et l’Asie dont le Pakistan.

Lorsque le coton a été récolté il est conditionné en balles qui sont livrés chez les filateurs. Le coton doit être le plus propre possible, sans impuretés. Il est ensuite cardé pour les fibres les plus courtes, ou peigné pour les fibres longues. On obtient ensuite différentes grosseurs de fils suivant l’usage demandé, mais ils sont tous plus ou moins tordus pour obtenir une meilleure résistance. La meilleure qualité étant le fils dit retors par assemblage et torsions de fils différents déjà tordus. Pour des raisons de coûts, nous n’utilisons pratiquement jamais de coton peigné, mais essentiellement des fibres courtes dont le fil est dit, par sa technique, open-end.

Est une qualité historique de nos collections. Il est extrait de la plante portant son nom, les lins à fleurs bleues rencontrés dans le nord de la France sont les plus répandus dans le monde. Les tiges dont sont extrait les fibres sont les plus longues, la plante mesure entre O, 50m et 2m sur les bords du Nil.
La France est un bon producteur avec une très belle qualité, mais l’Europe avec surtout l’est et la Russie sont les plus gros producteurs.

La filature est différente du coton, elle commence avec le rouissage qui sépare ce qui sera la fibre utilisée des impuretés, elle continue avec le peignage, puis la filature proprement dite, qui permet d’obtenir un fil continu.

Le titrage d’un fil consiste à lui donner un numéro qui indique sa grosseur, on l’appelle le numéro métrique (NM). Le numéro du fil COTON est égal au nombre de kilomètres réalisés dans un kilo de fil. Exemple : lorsque vous vendez une housse de couette de bonne qualité vous vendez un 30/27 qui est sa construction en tissage que vous verrez plus loin, avec un fil 50 en chaine et en trame soit un numéro 50 = 50 kms pour un kilo de coton. Plus le numéro est gros plus le fil est fin.

Le titrage est différent pour les fibres SYNTHETIQUES, et pour la soie, on compte en DENIERS, un fil de un denier mesure 450 mètres pour 0,05g, a l’inverse du NM, plus le numéro est important plus le fil est gros.

Le sergé est une armure caractérisée par des côtes obliques régulières sur l’endroit. Ces diagonales sont produites par le fil de trame qui passe sous un fils de chaîne, puis sur plusieurs autres fils de chaîne en décalant d’un fil à chaque passage. C’est le cas de notre tissu Vaucluse par exemple.

Le satin est une armure dont les liages (points de croisement entre chaîne et trame) sont répartis de manière à se dissimuler pour présenter une surface lisse et souvent brillante à l’endroit et mate à l’envers.

Un natté (ou panama) est une armure qui comprend deux fils dans un même maillon, et deux fils de trame passés entre chaque levée des lames. Cela donne un aspect effet grain de riz, surtout si le fil est gros. Le demi-natté, c’est deux fils en chaine, et seulement un fil en trame. Dans nos collections, les toiles cantal, landes, l’uni Aveyron sont des demis- nattés. Ces différents supports sont tissés avec des fils écrus pour être ensuite imprimés ou teints après avoir été préalablement blanchis.

Comme son nom l’indique, au lieu de tisser des fils écrus, on tisse des fils déjà teints en couleurs. On les arrange en chaine pour faire des rayures en tramant un fil d’une seule couleur plutôt neutre et ainsi laisser l’effet des couleurs de chaine. On peut aussi tramer différents coloris pour faire des carreaux comme l’exemple ci-dessous.

C’est un lyonnais, Joseph Marie Jacquard qui créer en 1801 le premier métier qui a permis de reproduire des dessins tissés. Pour faire simple, le principe est que chaque fil de chaine dans son maillon soit relié à une mécanique qui permet de réaliser un nombre d’armures illimité.

Sur les anciens métiers à tisser, la mécanique jacquard était située au dessus de celui-ci. Elle commandait une série de cartes perforées qui permettaient, grâce à des crochets, de soulever les fils de chaines individuellement pour former les dessins. Aujourd’hui la commande des dessins sur métier se fait de manière numérique.

Il existe différentes façons d’imprimer suivant les supports naturels ou synthétique.

Le linge de maison et l’ameublement sont pour la majorité imprimer de façon directe pigmentaire, avec des colorants qui résistent bien à la lumière, assez bien au lavage, un peu moins bien à l’abrasion. C’est la technique utilisée pour les fibres naturelles comme le coton.

Les tissus artificiels sont imprimés en dispersé.

Ensuite il y a l’apport mécanique à savoir l’impression ROTATIVE avec des cylindres, c’est ce que nous utilisons. Chaque cylindre est gravé pour chaque couleur. Par exemple: deux cylindres pour le coloris vert qui serviront à imprimer des feuilles, trois en rose pour imprimer des fleurs un ou deux pour imprimer le fond. L’inconvénient de cette technique est que les dessins sont plutôt petits, et suivent un rapport qui est la circonférence du cylindre généralement 64,82 ou 102 cm.

Qui consiste à remplacer les cylindres par de très grands cadres, ce qui permet d’avoir des rapports très importants jusqu’à 2m50. Utile notamment pour imprimer de grands dessins sur les housses de couette par exemple. L’impression est plus lente, donc plus chère et nécessite des machines très longues, environ 40m.

Depuis quelques années, une autre forme d’impression est apparue : l’impression numérique par jet d’encre. Elle est différente et intéressante, car il n’y a pas de cylindre. Ainsi, on peut imprimer le nombre de couleurs que l’on souhaite, sur des rapports très grands (plusieurs mètres en hauteur). La machine lit le dessin informatique, et imprime avec une tête munie de buses avec seulement six couleurs primaires qui se mélangent.

Contrairement à l’impression traditionnelle on utilise des encres, mais il y a des inconvénients, car l’impression encre pigmentaire n’est pas satisfaisante en terme de rendu coloristique. Nous somme donc obligé d’imprimer avec des encres réactives qui nécessitent un lavage et une fixation pour révéler les coloris, ce qui est un peu lourd d’utilisation.

Nous utilisons une dernière technique qui est le papier transfert, qui consiste à imprimer du papier, et à le révéler par transfert sur un support synthétique uniquement à chaud à 190° et par pression.

La première opération est le passage dans une rame d’apprêt pour donner une stabilité et une bonne main au produit.

Ensuite on peut ajouter un CALANDRAGE, comme sur nos cretonnes, qui donne une main ferme, on l’obtient par le passage du tissu entre deux cylindres à chaud tournant dans le même sens.

On peut SANFORISER : action mécanique entre deux cylindres à chaud tournant en opposition qui referme les fils de trame, et donne un toucher moelleux et une stabilité dimensionnelle.

On peut EMERISER ou gratter avec des brosses pour donner un touché très doux comme la flanelle.

On peut aussi passer le tissu dans un bain de produit ANTITACHE comme le téflon.

Et pour finir, et cela nous concerne beaucoup, on peut ENDUIRE le tissu. Cette opération consiste à racler une fine couche d’acrylique en deux fois sur le tissu afin de lui donner, avec en plus le traitement antitache, des qualités d’entretien et d’utilisation extraordinaire qui font le succès de nos articles.

C’est la dernière opération de nos productions.

De nombreux ateliers existent de par le monde ; mais les coups de main d’œuvre lorsqu’il y a beaucoup de valeur ajoutée nous obligent à délocaliser, notamment les parures, et les rideaux entrée de gamme.

Nous avons encore un atelier en France et un au Portugal, pour la pose d’œillets et les coussins, réalisés sur des machines à coudre assez simples.

La robotisation existe, mais seulement pour de la confection simple de très grandes séries.