Breve trattato tecnico sui tessuti d'arredamento

Come tutti sanno, il cotone è una fibra naturale che deriva dalla peluria setosa che ricopre il seme della pianta di cotone, che cresce da 1,50 m a 6 m a seconda della regione. I fiori di cotone sono generalmente bianchi. I principali paesi produttori sono gli Stati Uniti, le repubbliche dell'ex URSS, la Cina, l'India e l'Egitto (rinomato per la qualità e la lunghezza delle sue fibre), oltre all'Africa e all'Asia, compreso il Pakistan.

Una volta raccolto, il cotone viene imballato e consegnato alle filande. Il cotone deve essere il più pulito possibile, senza impurità. Viene poi cardato per le fibre più corte o pettinato per quelle più lunghe. Si ottengono poi fili di dimensioni diverse a seconda dell'uso richiesto, ma tutti vengono ritorti in misura maggiore o minore per ottenere una maggiore resistenza. Il filato di migliore qualità viene ritorto assemblando e ritorcendo diversi filati già ritorti. Per ragioni di costo, non si utilizza quasi mai il cotone pettinato, ma soprattutto fibre corte, il cui filato è chiamato open-end per la sua tecnica.

È una qualità storica delle nostre collezioni. Si estrae dalla pianta che porta il suo nome, il seme di lino a fiore blu che si trova nel nord della Francia ed è il più diffuso al mondo. Gli steli da cui si estraggono le fibre sono i più lunghi: sulle rive del Nilo la pianta misura tra 0,50 e 2 metri.
La Francia è un buon produttore con un'ottima qualità, ma l'Europa, soprattutto l'Europa dell'Est e la Russia, sono i maggiori produttori.

Il processo di filatura è diverso per il cotone: si inizia con la triturazione, che separa la fibra utilizzata dalle impurità, seguita dalla pettinatura e poi dalla filatura vera e propria, che produce un filo continuo.

Al filato viene assegnato un numero per indicare la sua dimensione, noto come numero metrico (MN). Il numero per il filato di COTONE corrisponde al numero di chilometri contenuti in un chilo di filato. Esempio: quando si vende un copripiumino di buona qualità, si vende un 30/27, che è la costruzione dell'armatura che si vedrà più avanti, con un filo 50 in ordito e in trama, cioè un numero 50 = 50 km per un chilo di cotone. Più grande è il numero, più fine è il filo.

La titolazione è diversa per le fibre SINTETICHE, e per la seta si conta in DENARI, un filo di un denario misura 450 metri per 0,05 g, a differenza della NM, più alto è il numero più spesso è il filo.

Il twill è un'armatura caratterizzata da nervature oblique regolari sul lato destro. Queste diagonali sono prodotte dal passaggio del filo di trama sotto un filo di ordito, poi sopra diversi altri fili di ordito, spostandosi ogni volta di un filo. È il caso, ad esempio, del nostro tessuto Vaucluse.

Il raso è un'armatura in cui le legature (i punti in cui l'ordito e la trama si incrociano) sono distribuite in modo da nascondersi l'una con l'altra, dando una superficie liscia che spesso è lucida sul davanti e opaca sul retro.

Il natté (o panama) è un'armatura che comprende due fili in un'unica maglia e due fili di trama passati tra ogni alzata delle doghe. Questo dà un effetto a chicco di riso, soprattutto se il filato è spesso. Il semi-natté è un'armatura con due fili di ordito e un solo filo di trama. Nelle nostre collezioni, i tessuti uni del Cantal, delle Landes e dell'Aveyron sono seminatté. Questi diversi materiali sono tessuti con filati non sbiancati e poi stampati o tinti dopo essere stati sbiancati.

Come suggerisce il nome, invece di tessere filati grezzi, si tessono filati già tinti in diversi colori. Si dispongono in un ordito per ottenere delle strisce e si tesse un unico filo in un colore neutro, lasciando l'effetto dei colori dell'ordito. Si possono anche tessere colori diversi per realizzare quadri, come nell'esempio qui sotto.

Nel 1801 Joseph Marie Jacquard, di Lione, creò il primo telaio per riprodurre i modelli di tessuto. In parole povere, il principio è che ogni filo dell'ordito nella sua maglia è collegato a un meccanismo che consente di realizzare un numero illimitato di trame.

Nei vecchi telai, il meccanismo jacquard si trovava sopra il telaio. Controllava una serie di schede perforate che, grazie a dei ganci, sollevavano singolarmente i fili dell'ordito per formare i disegni. Oggi i disegni sul telaio sono controllati digitalmente.

Esistono diverse modalità di stampa, a seconda che si utilizzino substrati naturali o sintetici.

La maggior parte della biancheria e dei complementi d'arredo viene stampata con la tecnica della stampa diretta a pigmenti, con coloranti che resistono bene alla luce, si lavano abbastanza bene e sono meno resistenti all'abrasione. Questa è la tecnica utilizzata per le fibre naturali come il cotone.

I tessuti artificiali sono stampati in modo sparso.

Poi c'è l'input meccanico della stampa ROTATIVA con cilindri, che è quella che usiamo noi. Ogni cilindro è inciso per ogni colore. Ad esempio: due cilindri per il verde per stampare le foglie, tre per il rosa per stampare i fiori, uno o due per stampare lo sfondo. Lo svantaggio di questa tecnica è che i disegni sono piuttosto piccoli e seguono un rapporto che è la circonferenza del cilindro, generalmente 64, 82 o 102 cm.

Si tratta di sostituire i cilindri con telai molto grandi, che consentono di ottenere rapporti molto ampi, fino a 2,5 metri. Ciò è particolarmente utile per stampare disegni di grandi dimensioni, ad esempio sui copripiumini. La stampa è più lenta, quindi più costosa, e richiede macchine molto lunghe, circa 40 metri.

Negli ultimi anni è comparsa un'altra forma di stampa: la stampa digitale a getto d'inchiostro. È diversa e interessante perché non c'è il cilindro. Ciò significa che è possibile stampare qualsiasi numero di colori, in rapporti molto grandi (diversi metri di altezza). La macchina legge il disegno al computer e stampa con una testina dotata di ugelli utilizzando solo sei colori primari che si mescolano tra loro.

A differenza della stampa tradizionale, usiamo gli inchiostri, ma ci sono degli svantaggi, perché la stampa con inchiostri a pigmenti non è soddisfacente in termini di resa cromatica. Siamo quindi costretti a stampare con inchiostri reattivi che richiedono il lavaggio e il fissaggio per rivelare i colori, il che è un po' complicato da usare.

Utilizziamo un'ultima tecnica, la carta transfer, che prevede la stampa su carta e il successivo trasferimento su un supporto sintetico utilizzando solo il calore a 190° e la pressione.

La prima operazione consiste nel passare uno strato di primer per dare al prodotto stabilità e una buona presa.

Ciò si ottiene facendo passare il tessuto tra due rulli caldi che ruotano nella stessa direzione.

SANFORISING: azione meccanica tra due cilindri caldi che ruotano in opposizione e che chiudono i fili della trama, conferendo morbidezza al tatto e stabilità dimensionale.

Può essere EMERISO o raschiato con spazzole per ottenere una sensazione di morbidezza simile alla flanella.

Il tessuto può anche essere immerso in un bagno di un prodotto ANTI-TATTICO come il Teflon.

Infine, cosa che ci sta molto a cuore, il tessuto può essere spalmato. Questa operazione consiste nel raschiare due volte un sottile strato di acrilico sul tessuto per conferirgli le straordinarie qualità di cura e usura che hanno reso i nostri prodotti un tale successo.

Questa è l'ultima delle nostre operazioni di produzione.

Ci sono molti laboratori in tutto il mondo, ma i costi della manodopera quando c'è molto valore aggiunto ci costringono a trasferirci, in particolare per le passamanerie e le tende entry-level.

Abbiamo ancora un laboratorio in Francia e uno in Portogallo, per gli occhielli e i cuscini, realizzati con macchine da cucire piuttosto semplici.

La robotizzazione esiste, ma solo per la produzione semplice di serie molto grandi.